Pridobivanje kakovostnega sortnega sadilnega materiala je eden od pomembnih vidikov gojenja jabolk. Obstaja veliko različnih načinov in metod gojenja sadik. Vrtnarju bomo pomagali razumeti to težko vprašanje, predstavili bomo najbolj produktivne in cenovno dostopne možnosti za razmnoževanje jabolčnih potaknjencev.
Rezanje jablan: ali je mogoče iz potaknjencev gojiti jabolko
Odgovor na to pogosto vprašanje je nedvoumen - ja, mogoče je. Še več, to je praktično edini način razmnoževanja jablan. Res je, še vedno obstaja možnost, da ga gojimo iz semena, vendar je to precej mukotrpna metoda, ki zahteva znatne časovne stroške. Pod njim sorte niso ohranjene in ni našel široke razširjenosti. Glavni namen potaknjencev je pridobiti sadike za razmnoževanje.
Obstajata dva načina za pridobivanje sadik jablan iz potaknjencev - cepljenje na stalež (tako imenovana rastlina, na katero goji brst ali steblo druge rastline) in ukoreninjenje stebla brez cepljenja. Podrobno bomo razkrili bistvo druge metode.
Trajanje razmnoževanja z ukoreninjenimi potaknjenci
Vse metode pridobivanja sadik iz potaknjencev z ukoreninjenjem brez cepljenja zahtevajo pripravljeno rastlino do jeseni. Odvisno od metode se lahko postopek začne konec zime ali spomladi. Spodaj bodo natančneje navedeni datumi pri opisovanju načinov ukoreninjenja.
Razmnoževanje jablan z ukoreninjenjem potaknjencev
Ta metoda se uporablja v dveh glavnih primerih:
- Za gojenje staležev za nadaljnjo pridobitev sadik s cepljenjem.
- Za ukoreninjenje sadik.
Metoda je sestavljena iz naslednjih korakov:
- Pobiranje potaknjencev.
- Skladiščenje le-teh (če je potrebno).
- Korenje.
- Pristanek.
Razmnoževanje jablan z lignificiranimi potaknjenci
Lignificirani potaknjenci običajno ukoreninijo spomladi, pobirajo pa jih konec decembra - v začetku januarja. Če želite to narediti, izberite eno- ali dvoletne lignificirane poganjke, ki se nahajajo na sredini krošnje z južne ali jugovzhodne strani drevesa. Biti morajo popolnoma zdravi, brez znakov bolezni in poškodb. Možni sta dve možnosti:
Metoda za spodbujanje koncentracijskih procesov v prihodnjih potaknjenih hormonskih rastnih snovi
Ima visok odstotek preživetja - po različnih virih ni manjši od 70%. Metoda je naslednja:
- Vejice se zlomijo brez poškodb lubja ali z delnimi poškodbami. Dolge veje se lahko lomijo na več mestih z intervalom 15-20 cm.
- Mesta prelomov je treba določiti tako, da nanesete povoj iz obliža, električnega traku ali drugega primernega materiala. V tej obliki potaknjenci ostanejo do pomladi, rastne snovi pa bodo poslane na poškodovana mesta, da ozdravijo zlome.
Točke preloma je treba določiti tako, da nanesete povoj iz obliža, traku ali drugega primernega materiala.
- Marca - aprila se povoj odstrani in potaknjenci se razrežejo na mesta prelomov. Spodnji odsek mora biti v tem primeru raven in nameščen 1-2 cm pod ledvico, zgornji pa poševen in 0,5-1 cm nad ledvico. Smer zgornjega reza je od ledvice navzdol.
- Za ukoreninjenje potaknjence postavite v neprozorne posode (dobro so primerne dvolitrske steklenice iz temne plastike z rezanim vratom - razrezane so tako, da so zgornji konci potaknjencev nekoliko višji od roba steklenice), na dno katere položite porozno gobo debeline 1-1,5 cm in vlijte talino ali deževnice do stopnje 5-7 cm V vodo dodamo dve tableti aktivnega oglja. Rezervoarji s potaknjenci so postavljeni na okensko polico.
Za ukoreninjenje potaknjence postavite v neprozorne posode (dobro so primerne dvolitrske steklenice iz temne plastike z rezanim vratom), na dno katerih položite porozno gobo debeline 1-1,5 cm in vlijte talino ali deževnico do stopnje 5-7 cm
- Nato opazujte postopek ukoreninjenja. Po približno enem tednu se na spodnjih koncih potaknjencev tvorijo zgostitve kalusa (kalus), nato pa se začnejo pojavljati korenine. Ko njihova velikost doseže 5-7 cm (običajno traja še dva tedna), potem potaknjenci posadimo v tla.
Ko velikost korenin doseže 5-7 cm (običajno traja dva tedna), potaknjenci posadimo v tla
- Mesto za pristanek mora biti dobro osvetljeno, vendar brez neposredne sončne svetlobe. V vročem vremenu boste morda morali senčiti prihodnje sadike. Sprva morate pred dobrim ukoreninjenjem (približno 2-3 tedne) narediti improviziran rastlinjak nad potaknjenci iz improviziranih materialov (steklo, prozorna plastika ali film), da ustvarite učinek tople grede.
- Med sezono morate rastline občasno zalivati, da preprečite, da bi se tla izsušila.
- Do jeseni iz potaknjencev rastejo polnorasle sadike, ki jih lahko posadimo na stalno mesto.
Kalus se v biološki rastlini nanaša na celice, ki se tvorijo na površini rane rastline. Kalusno tkivo kot delitev celic, ki mejijo na rano, tvori pluta mesta - posledično se rane zacelijo, cepljenja rastejo skupaj itd.
Korenje lignificiranih potaknjencev doma
Od izbranih - kot je opisano zgoraj - vejice razrežemo na 10-15 cm dolge z dvema do tremi mednožji in jih damo za shranjevanje v posodo z mokrim peskom (potaknjenci morajo biti popolnoma pokriti). Temperatura zraka ne sme presegati +2 ° C. Začnejo se koreniniti konec februarja - v začetku marca. Če želite to narediti:
- Pripravljene so primerne posode (škatle, posode, lonci itd.), Ki jih napolnimo s hranilnimi tlemi do globine 15-20 cm. Takšno zemljo je treba pripraviti jeseni z mešanjem črne zemlje, šote, humusa in rečnega peska, vzeti v enakih razmerjih. Uporabite pa lahko tudi katero koli kupljeno zemljo z nevtralno kislinsko-bazno reakcijo (pH 6,5-7,0).
- Potaknjence potegnite in jih osvežite.
- Zgornji odseki so pokriti z vrtno var.
- Spodnji konci potaknjencev se za nekaj ur spustijo v raztopino korena (Heteroauxin, Kornevin, Circon itd.).
- Potaknjenci se sadijo v tla do globine 5-7 cm (na segmentu pod gladino tal ne bi smelo biti ledvic, in če so, potem jih je treba najprej odstraniti) z intervalom 5-10 cm.
Potaknjenci se sadijo v tla do globine 5-7 cm z intervalom 5-10 cm
- Dobro vlažijo tla in v prihodnje poskrbijo, da se ne izsuši. Premočitev in zakisanje prav tako ni dovoljeno.
- Ustvarite učinek tople grede v posodah z gradnjo improviziranega miniaturnega rastlinjaka. Hranite jih v zaprtih prostorih pri sobni temperaturi.
- Konec marca - začetek aprila posode z že ukoreninjenimi potaknjenci odnesejo na vrt ali presadijo v odprto tla v šolo.
- Do jeseni nudijo rastlinam običajno nego - zalivanje, razrahljanje, mulčenje, senčenje.
Opisana metoda se lahko na zanimiv način izboljša. Pred polaganjem potaknjencev v škatlo s hranilno zemljo se njen spodnji konec zatakne v navaden surov krompir (iz njega so predhodno odstranjene vse oči). Nato spodnji del potaknjencev, skupaj s krompirjem, zakopljemo v tla. Nadaljnja dejanja ostajajo enaka. Po nekaterih dokazih ta tehnika povečuje ukoreninjenje potaknjencev in ti tvorijo boljše korenine.
Prednosti in slabosti načinov razmnoževanja jabolk z ukoreninjenjem lignificiranih potaknjencev
Prednosti lahko pripišemo naslednjim značilnostim metode:
- Ohranjanje sortnih značilnosti darovalca. Potaknjence lahko vzamemo tako iz koreninskih kot tudi cepljenih jablan.
- Sposobnost gojenja jablan v kateri koli starosti.
- Potaknjence je enostavno shraniti, lahko jih pošljete na katero koli razdaljo brez posebnih stroškov (v nasprotju s prevozom končnih sadik).
Edina pomanjkljivost metode v primerjavi s razmnoževanjem s koreninskimi potaknjenci je daljši rok za ukoreninjenje in pridobitev gotove sadike.
Razmnoževanje jablan z zelenimi potaknjenci
Ta metoda ne zagotavlja visoke stopnje preživetja - glede na različne vire sega od 30 do 60%. Ker pa lahko zelene potaknjence pripravimo v dokaj velikih količinah in popolnoma brezplačno, lahko vedno dobite pravo količino sadik. Druga prednost metode je ohranjanje sortnih značilnosti darovalca. Slabosti vključujejo nekoliko težavno nego in daljše obdobje za sprejem gotove sadike - to je dve leti. Zaradi teh pomanjkljivosti se metoda v praksi redko uporablja. Za tiste, ki jih želite preizkusiti, podrobno opišemo. Postopek je treba začeti od začetka maja do konca julija, a prej ko bo bolje.
Tehnika je naslednja:
- Tik pred sajenjem, najbolje v zgodnjem jutru, odrežemo zelene veje trenutne rasti.
- Iz vsake veje lahko odrežemo enega ali več potaknjencev, odvisno od njegove dolžine. Vsak od njih bi moral imeti tri ledvice. Pri tem upoštevajte naslednja pravila:
- Spodnji rez se opravi neposredno pod ledvico, spodnji list pa se odstrani.
- Zgornji odsek je narejen 0,5-1 cm nad ledvico.
- Da bi zmanjšali izhlapevanje vlage, se preostala dva lista skrajšata za polovico.
- V nizko škatlo se vlije plast hranilne zemlje z debelino 5-7 cm, nad njo pa - moker pesek s plastjo 4-5 cm.
- Pobrani potaknjenci se zataknejo v pesku do globine 1-2 cm. Razdalja med potaknjenci se vzdržuje znotraj 4-5 cm.
Zeleni potaknjenci se zataknejo v tla do globine 1-2 cm z intervalom 4-5 cm
- Nad škatlo je nameščen manjši rastlinjak lokov in folije, da se ustvari optimalen način vlažnosti.
- V delni senci je postavljen rastlinjak s škatlo.
- Občasno z intervalom 3-4 dni rastlinjak na kratko (za 5–10 minut) odpremo in navlažimo pesek iz razpršila.
- Po ukoreninjenju potaknjencev (praviloma se to zgodi po 2-3 tednih) rastlinjak odstranimo.
- Do jeseni poskrbijo, da je zemlja vedno vlažna, jo občasno zrahljajte in mulčite.
- Jeseni mlade sadike bodisi posadimo na stalno mesto (z obveznim zavetjem pred zmrzaljo) ali jih presadimo v posode s hranljivimi tlemi in jih pozimi postavimo v neogrevani rastlinjak.
Video: kako pravilno koreniti zelene potaknjence
Gojenje sadik jablan iz koreninskih potaknjencev
Koreninski potaknjenci lahko razmnožujejo jablano katere koli sorte. Pomembno je le, da je koren. Če vzamemo potaknjence s cepljenega jablana, potem dobimo sadiko, ki ni sorta, ki jo lahko uporabimo le kot zalogo za cepljenje kultivarja nanjo. Drugi pogoj za pridobitev pozitivnega rezultata je, da mora biti jablana darovalka mlada (ne starejša od 5-7 let), saj se njena sposobnost oblikovanja koreninskih poganjkov s starostjo močno zmanjša. Potaknjence pobiramo jeseni z rezanjem delov korenin s premerom 5-10 mm in dolžino 10-15 cm, ne da bi pozabili označiti njihove konce, ki so bili bližje deblu. Do pomladi so potaknjenci shranjeni pod plastjo peska v kleti pri temperaturi, ki ne presega +5 ° C. Potaknjence lahko kopate tudi na vrtu. Če želite to narediti, kopite majhen utor na neokrnjenem mestu, na dnu katerega se vlije plast žagovine. Zloženi potaknjenci od zgoraj so tudi prekriti z žagovino in posuti z zemljo. Če so zime v regiji hladne in niso zelo snežne, je kraj kopanja dodatno izoliran z improviziranimi materiali - smrekovimi vejami, suhim listjem, žagovino itd. Koristno bi bilo postaviti skladiščne strupe za miši.
Začnejo sajenje zgodaj spomladi z nastankom oteklin ledvic. Tehnologija je naslednja:
- 10-15 dni pred predvidenim datumom sajenja potaknjence položimo poševno v škatlo z žagovino, tako da je del, ki je bližje deblu, pokrit, drugi del pa je usmerjen navzgor in rahlo štrli nad žagovino.
- Žagovina dobro navlaži in škatlo damo v toplo sobo (+ 20-25 ° C).
- Po nekaj časa se na potaknjencih oblikujejo brsti, po katerih se začne rast poganjkov. Ko rudimenti poganjkov dosežejo 1 cm, jih posadimo v tla. To se običajno pojavi v 2-3 tednih.
- Potaknjenci se sadijo poševno ali navpično v utore z intervalom 5-6 cm do take globine, da štrlijo iz tal za 1,5-2 cm.
- Žleb se zaliva in mulči.
- Po nastanku sadik so negovane kot tudi navadne sadike (zalita, ohlapna, plevel, senčilo itd.).
Nekaj časa po sajenju koreninskih potaknjencev se pojavijo poganjki
Glavna prednost metode je krajši čas za pridobitev sadike kot pri ukoreninjenju lignificiranih (in še bolj zelenih) potaknjencev. Toda še hitreje (in z enakim rezultatom kakovosti) lahko sadiko dobite tako, da za sadiko uporabite koreninski poganjk (poganjk). Slabosti metode:
- Nezmožnost razmnoževanja cepljenih dreves.
- Nezmožnost reprodukcije starih dreves.
Gojenje sadik iz koreninskih plasti
Spomladi okoli stebla se zemlja vlije s plastjo 20 cm in jo med sezono nenehno zalivamo. Naslednje leto iz škropljenega dela stebla zrastejo korenine z vejicami poraščenih vej, ki jih odrežemo in uporabimo za razmnoževanje. Seveda je ta metoda uporabna le za koreninska jabolka.
Naslednje leto, ko prah potresemo s steblom, iz njega zrastejo korenine z vejami zaraščanja, ki jih odrežemo in uporabimo za razmnoževanje.
Video: pridobivanje sadik jabolk iz koreninskih vej
Ukoreninjenje potaknjencev na drevesu (zračno plastenje)
Precej zanimiva metoda gojenja korenin neposredno na drevesu. Za namene te metode so v maju - juniju izbrane najmočnejše veje z dobro rastjo. Potem to naredijo:
- Mladega poganjka tekočega leta najdemo in pod mestom, kjer je začel rasti na lanskoletnem lignificiranem delu, se lubje odstrani z obročkom širine 1-3 cm.
- Odrezano mesto lubja navlažimo z raztopino Kornevin, kar bo pripomoglo k hitrejšemu tvorjenju korenin.
- Na razdalji 10-15 cm nad zarezom se slepijo vse ledvice in se naredi več zarez korteksa.
- Na vejo se postavi ozek polietilenski rokav - vrečka z razrezanim dnom - premerom 10-15 cm, njen spodnji konec je pritrjen z električnim trakom 7-10 cm pod obročastim rezom, po tem se vreča na višino zaslepljenih brstov napolni s surovo, prekuhano žagovino ali vlažnim mahom in doda malo humusa . Navlažite podlago, tako da dodate približno 200-300 ml vode - taline ali dežja - in pritrdite zgornji del embalaže z električnim trakom. Namesto vrečke (ali z njo) lahko uporabite razrezano plastično steklenico primerne velikosti.
Zasnova za ukoreninjenje zračnih slojev je narejena iz improviziranih materialov
- Nato dobljeno strukturo zavijemo v več plasti časopisov ali belega papirja, da odsevamo sončno svetlobo. Za to je mogoče uporabiti tudi aluminijasto folijo.
- Do jeseni bi se morale korenine oblikovati znotraj vrečke. Če se je to zgodilo, potem zgornji del veje s koreninami odrežemo in posadimo za zimo v jarek, ki je dobro izoliran.
- Spomladi sadiko posadimo na stalno mesto.
Ta starodavna metoda, čeprav se ne uporablja široko, praktično nima pomanjkljivosti in jo je mogoče priporočiti za uporabo.
Video: Ukoreninjenje zračnih vej jablan
Razmnoževanje jablan z ukoreninjenjem potaknjencev le na prvi pogled se zdi težko. Po natančnem preučevanju navodil za pridobivanje sadik iz lignified, zelenih ali koreninskih potaknjencev bo vrtnar poiskal za sebe najprimernejšo metodo za določeno situacijo.
